Leonidas und die Schlacht bei den Thermophylen
Wir fahren durch Sparta. Auf einer Verkehrsinsel im Kreisverkehr wird mit der Abbildung eines Helmes, wie ihn die Spartaner getragen haben, der Schlacht bei den Thermophylen vor 2500 Jahren gedacht. Am Straßenrand Jugendliche, die gerade von der Schule kommen. Wie denken die Nachfahren der Spartaner über 300, den Film, der nach einer Comicvorlage gedreht wurde? Ein Film, dem bei der Berlinale 2017 unterstellt wurde, ein faschistoides Ideal zu feiern? Wie wird diese denkwürdige Schlacht in ihren Geschichtsbüchern dargestellt? Ist die Diktatur der Junta von 67 bis 74 für die Nachgeborenen noch Thema im Geschichtsunterricht? Wie denken sie über die Flüchtlinge? Das würde mich interessieren. Leider hatte ich nur 8 Jahre Altgriechisch. Das würde mir in keinem Gespräch mit ihnen helfen. Außerdem habe ich alles vergessen.

Kirchen, Olivenbäume und Steine
Je weiter wir in das Taygetosgebirge und somit in die wilde Mani und dort bis zum Kap Tainaron vordringen, umso karger wird die Landschaft; geprägt von tausend Kreuzkuppelkirchlein, hunderttausenden Olivenbäumen und Millionen von Steinen, die – wie ein Maniote im Reisebericht von Patrick anmerkt,– „die BewohnerInnen dieses Landstriches allesamt zu Millionären machten, falls sie zu verkaufen wären.“ Eine andere Quelle hat den Grund für den unsäglichen Haufen Steine bei Gott gefunden; als er nämlich mit seiner Schöpfung fertig war, blieben ihm noch ein Sack voller Steine. Die hat er einfach über die öde Mani gekippt. Von den felsigen Alpen weiß ich solche Schöpfungslegenden nicht.
Übrigens hat genau hier in der Mani der griechische Freiheitskampf gegen das osmanische Reich im 19.Jhdt. seinen Ausgang genommen.

Nach dem Sturm,
der in manchen Gegenden ganze Dörfer überschwemmt, Segler zum Kentern gebracht und etliche Tote gefordert hat – wir wurden von den Behörden via SMS gewarnt, in unseren Unterkünften zu bleiben –  haben wir uns ins Taygetosgebirge begeben, um eine Wanderung in eine ihrer Schluchten zu unternehmen. Es blieb beim Versuch, da wir für die steinigen Wege über Geröllhalden nicht wirklich ausgerüstet waren. Wie schön so eine Wanderung im Frühling sein muss. Aber auch jetzt liegt ein würziger Duft in der Luft. Überall Salbei, Thymian, grüner Bergtee und Oregano. Hier sind die Olivenbäume, die wegen des abschüssigen Geländes sicher nicht geerntet werden können, besonders alt und knorrig. Wir sind froh über jeden Schatten, den wir in der sonst baumlosen Geröllwüste nirgends finden können. Auch hier mitten in den Ruinen einer aufgelassenen Mühle, damals noch angetrieben vom Wasser im heute ausgetrockneten Flussbeet, eine Kapelle, auf deren Stufen wir eine Rast einlegen.

Beim Fermorhaus in Kardamili
In Kardamili haben wir uns zwei Nächte in einem Luxusressort keine 5 Gehminuten vom großzügig angelegten Anwesen des berühmten Reiseschriftstellers entfernt, das eigentlich als Museum für Besucher oder Stipendiaten offenstehen sollte, gegönnt. Eine Nacht kostet dort 4000€. Wir fragen uns, wer sich das leisten kann. In seiner privaten Bucht hat sich gerade ein Taucher aus seinem Neoprenanzug geschält. Auf der orangen Boje, die er hinter sich herzieht, um von Seglern oder Motorbooten gesehen zu werden, steht „Big fish“. Er hat einen durchtrainierten Körper. Mit der dreizackigen Harpune, die er in den Sand gerammt hat, und seinem silbrigen Rauschebart wäre er bei jedem Casting für ein homerisches Heldenepos als Poseidon ohne Konkurrenz. Er bietet meiner Lebensgefährtin die Hälfte seiner schon angebissenen Banane an, was sie dankend ablehnt. Solche Gesten griechischer Gastfreundschaft haben wir auf unserer Reise öfter angetroffen. Auf dem Rückweg durch einen Olivenhain kommt uns eine Frau mit zwei Körben entgegen. Im einen sind reife, eben vom Baum gepflückte Feigen, im anderen Birnen. Sie will, dass ich mich bediene. Ich nehme eine Feige aus dem Korb. Sie deutet, dass ich mich nicht damit begnügen solle. Wieder greife ich hinein. Sie ist erst zufrieden, als meine Hände Birnen und Feigen nicht mehr bergen können. Auf einer Tankstelle bestellen wir, nachdem wir das Auto, das mir ein Freund in Athen geborgt hat, waschen und reinigen ließen, Cafe und Kuchen. Als wir zahlen wollen, wird das entrüstet abgelehnt.

Auch wenn die Griechen selbst beklagen,
dass es seit dem Massentourismus mit ihrer sprichwörtlich gewordenen Philoxenia nicht mehr weit her sei, meine Erfahrungen sind auch bei diesem Aufenthalt die, wie ich sie schon vor 50 Jahren gemacht habe, als ich im Hafen von Piräus ein motorbetriebenes Fischerboot fand, das mich in einer bis heute nicht vergessenen Nachtfahrt über das Meer unentgeltlich nach Agios Nikolaos auf Kreta brachte. Dort angekommen nahm ich den Bus. Nach etwa einer Viertelstunde stelle ich fest, dass ich meinen Rucksack in einer Hafenkneipe in Agios Nikolaos vergessen hatte. Der Busfahrer dreht mitsamt den Insassen um, die sich das protestlos gefallen lassen, und bringt mich zurück zum Lokal. Auf dem Weg entlang der Küstenstraße sehe ich einen Pfad, der hinab zum Meer führt. Unten ein schattenspendender Baum und ein kleines, weißes Haus – umspült von der Gischt der Brandung. Als ich nach Bewusstlosigkeit aufwache, befinde ich mich in einem Zimmer mit Tisch, Bett und Stuhl und eine Frau löffelt mir wie einem Kleinkind Fischsuppe in den Mund. Ich hatte mich der prallen Sonne ausgesetzt und bin –  dem Singsang der Wellen lauschend – eingeschlafen. Ich verbrachte einen ganzen Monat dort, begleitete ihren Sohn auf seinen Tauchzügen und bezahlte meinen Aufenthalt mit einer regenfesten Segeljacke.

Mit diesem Ausflug in eine Zeit,
in welcher Jugendliche noch mit dem ausgestreckten Daumen ganz Europa bereisten, will ich meinen Bericht beenden; Halt. Nein: Wir waren ja noch in Messine und im Archäölogischen Nationalmuseum in Athen. Was müssen das für Bildhauer gewesen sein, die aus Marmor lebensgroße Skulpturen und Grabstelen schufen und in einer besonderen Schaffensperiode den Gesichtern ein archaisches Lächeln um den Mund zauberten, 500 und mehr Jahre vor Christi Geburt?